Никак не могла забеременеть, чтобы принести наследника Короны. Однажды епископ Нуно да Кунья и францисканский монах Антонио де Сан-Хосе случайно встретились во дворце, и, рассказывая о бесплодии королевы, епископ попросил монаха, которого считали святым, рекомендовать короля Богу. Брат ответил в духе римских сивилл : «У царя будут дети, если он этого захочет». Епископ был удивлен, и через несколько дней он попросил у монаха объяснения таких необычных его слов и получил в ответ: «Пусть король обещает построить в городе Мафра монастырь, посвященный св. Антонию, и у него сразу же появится наследник». Как только король Жуан V услышал об этом, он дал торжественную клятву построить монастырь, если у него появятся дети. И через несколько недель после обета королева оказалась беременной ! Кстати, в последующем у королевы Марии Анны родилось шесть детей.
Во исполнение своего обета по указу короля началось проектирование монастыря. Первоначальный проект предполагал строительство обители для 13 францисканских монахов , численность которых впоследствии возросла до 80. Наконец, в 1729 г. король Жуан V принял решение о расширении постройки до 300 монахов, что потребовало полной переделки строительных планов. На новый конкурс были представлены только три проекта: итальянских архитекторов Антонио Каневари и Филиппо Юварра и немецкого архитектора Жоана Фредерико Людовиче . Победителем конкурса был признан проект последнего, вероятно, по причине большого опыта работы в Италии.
3.
Первый камень в основание дворца с помпой был заложен в 1717 г. Стоимость строительства оценивалась в 200000 крузадо, то есть 400000 франков золотом. Сначала на стройке ежедневно работало около 20000 человек всех профессий, но когда в 1729 г. план был расширен и король пообещал освятить церковь в 1730 году, указанное число работников возросло до 52000 плюс в охране стройки было задействовано около 7000 солдат. Освящение церкви состоялось 22 октября 1730 г. в 41-ю годовщину короля и сопровождалось праздником продолжительностью более восьми дней, отмеченным своим колоссальным великолепием. Роскошное оформление дворца шло одновременно с его строительством. Заказы на предметы, связанные с поклонением, и другие украшения часто получали лучшие мастерские Рима, Венеции, Милана, Генуи, Льежа, Франции и Голландии.
4.
Стоимость всего памятника неизвестна. Некоторые исследователи оценивают его в 28, 48 и даже 54 миллиона крузадо (56, 96 и 108 миллионов франков золотом). Строительство оплачивалось золотом и бриллиантами, поступавшими из Бразилии, бывшей в то время португальской колонией. Дворец занимает огромную площадь в 4 гектара, его план близок к квадратному. Конструкция, несомненно, тяжелая, почти без грациозности, но она не такая мрачная, как у монастыря Эскориал , и представляет собой прекрасный и величественный пример итальянского ренессансного зодчества, замечательного здания, стройного, однородного и гармоничного в своем ансамбле. По мере возможности я буду ссылаться на номера, отмеченные в публикуемом плане.
5.
Всего насчитывается около 1200 залов и комнат, 4700 дверей и окон и 156 лестниц. Масштаб дворца таков, что короли предпочитали использовать его залы не столько для церемониальных приёмов, сколько для повседневной жизни, как правило, в поездках, связанных с охотой
. Некоторые путешественники пытались рассматривать Мафру как копию Эскориала, хотя различия между двумя зданиями довольно велики. Эта ошибка в оценке аналогична приравниванию дворца Келуш к Версалю . По причине отъезда королевской семьи в Бразилию из-за Первого французского вторжения в 1807 г. Мафра была оставлена. Большую часть ее богатств, включая роскошную мебель, король взял с собой в Бразилию . По этой причине, а также из-за плохого обслуживания здания, со временем бывшее великолепие померкло. Церковь, однако, все еще отличается своими ценными художественными украшениями.
6*.
Внушительный фасад, построенный из местного известняка, имеет ширину 220 м и обращен к городу Мафра. На каждом конце фасада стоит квадратная башня с выпуклым куполом. Церковь, построенная из белого мрамора, расположена в центре главного фасада, с обеих сторон симметрично окруженного королевским дворцом. Король, желая соперничать с великолепием Рима, обратился за архитектурным советом к своему послу в Ватикане, который прислал ему небольшие модели важных римских религиозных зданий. Бенедиктинский балкон в центре фасада имеет четкую отсылку на балкон собора Святого Петра в Ватикане. Но этот балкон скорее был предназначен для короля, как символ его власти, чем для благословений священника.
7.
Две церковные башни высотой 68 м вдохновлены башнями базилики Сант-Аньезе-ин-Агоне римского архитектора Франческо Борромини . Их два карильона содержат в общей сложности 92 (по другим данным 109) церковных колокола, отлитых в 1730 г. в Антверпене. Самые тяжелые колокола весят 725 арробов каждый, то есть около 9180 кг. Самый маленький — чуть более 1 арроба (около 15 кг). Вероятно, общий вес колоколов составляет 217 тонн. Королю сообщили, что один карильон обойдется ему в 400 000 реалов , что являлось астрономической ценой для такой небольшой страны, как Португалия. Обиженный таким замечанием, король Жуан V, как говорят, ответил: «Ну, если это так дешево, у меня будет два». Эти карильоны составляют самую большую историческую коллекцию в мире.
8*.
Башни соединены двумя рядами коринфских колонн. В верхнем ряду находятся статуи св. Доминика (Carlo Monaldi
) и св. Франциска (Carlo Monaldi
), вырезанные из каррарского мрамора, стоящие в нише с каждой стороны балкона. В нижнем ряду находятся статуи св. Клары (Giovanni Battista Maini
) и св. Елизаветы Венгерской (Giovanni Battista Maini
).
9*.
В тимпане фронтона находится рельефная плита из яшмы (Giuseppe Lironi
), на которой изображены Богородица, Святой Младенец и св. Антоний.
10.
Школа скульптуры Мафры была основана во времена правления короля Жозе I , преемника короля Жуана V. Поскольку Национальный дворец Мафры очень нуждался в скульпторах, как местных, так и из-за рубежа, он стал местом расположения академии скульптуры во главе с итальянцем Алессандро Джусти (1715-1799). Среди преподавателей было несколько известных скульпторов, таких как Хосе де Алмейда , Клод де Лапрад (1682-1738) и Джованни Антонио да Падова. В академии для оформления базилики Мафры были созданы все ретабло из мрамора и яшмы (автором считается директор Школы Алессандро Джусти). В то же время статуи базилики создавались специально приглашенными скульпторами из Италии.
В нартексе (также часто встречаются названия вестибюль и подъезд Галилеи) выставлена группа больших скульптур из каррарского мрамора, установленных в нишах и представляющих святых заступников нескольких монашеских орденов.
11.
В некоторых источниках указано, что всего в вестибюле выставлено 22 статуи. Но мне это число кажется сильно завышенным, так как я там смог увидеть только 10 таких произведений искусства.
12*. Св. Бернард Клервоский (Giuseppe Rusconi
), св. Бенедикт Нурсийский (Giuseppe Rusconi
), св. Викентий Сарагосский , св. Себастьян (Carlo Monaldi
), св. Бруно Кёльнский (Giuseppe Lironi
) и св. Жан де Мата (Filippo della Valle
).
13*. Св. Игнатий де Лойола (Agostino Corsini
), св. Иоанн Божий (Agostino Corsini
), св. Тереза Авильская (Carlo Monaldi
) и св. Филипп Нери (Carlo Monaldi
).
14. Украшение над главным порталом в базилику.
Церковь построена в классической форме латинского креста длиной 58,5 м и шириной 43 м (с учетом боковых капелл). Главный неф шириной всего 16,5 м производит впечатление на посетителей высотой до свода (21,5 м).
15*.
16*.
В интерьере в изобилии использован местный розовый мрамор, сочетаемый с белым мрамором в различных комбинациях. Многоцветные узоры пола повторяются на потолке.
17*.
18.
Цилиндрический свод опирается на рифленые коринфские полуколонны, стоящие между часовнями по сторонам нефа.
19*.
Купол в средокрестии также вдохновлен куполом церкви св. Агнессы. Высота купола 70 м, диаметр — 13 м, с маленьким фонарем на пересечении четырех дуг. Это был первый купол, построенный в Португалии.
20.
Купол, имитирующий купол собора Святого Петра в Ватикане, состоит из 4 частей: барабана, купола, фонаря и купола фонаря, и, таким образом, является двойным, образованным двумя концентрическими куполами. Это неоспоримо красивое и великолепное произведение искусства, одно из лучших в этом роде, и поразительно увеличивает перспективу базилики. Фонарь был вырезан из единственного куска камня, но, будучи пораженным молнией в 1766 году, был частично разрушен.
21.
Весьма интересен контрфасад церкви. В его оформлении использованы как скульптуры, так и живопись. Через окна над картинами королевская семья могла наблюдать за религиозными церемониями.
22*.
23.
24. В руке одного персонажа чаша с кровью, у другого — сердце (Alessandro Giusti ).
25.
Проходы по сторонам нефа, устроенные сквозь боковые капеллы , содержат 40 мраморных статуй. Ансамбль статуй, сделанных итальянскими мастерами по приказу короля, — наиболее значительная коллекция итальянских скульптур в стиле барокко за пределами Италии
26.
К моему величайшему сожалению, найти подробную информацию о базилике, особенно о боковых капеллах, мне не удалось, несмотря на многочасовые поиски в интернете, в том числе и на официальном сайте . Я даже написал слезное письмо руководству музейного комплекса Мафры с просьбой помочь с опознанием капелл и их ретабло . Вы не поверите, но через неделю я получил ответное письмо почти со всеми ответами на мои вопросы! Моя благодарность сотрудникам Мафры не знает границ. Описание капелл будет вестись, начиная от входа слева по часовой стрелке. В этих часовнях выделяются ретабло, а также рельефные люнеты со сценами жизни Пресвятой Девы Марии, которые раскрывают совершенную скульптурную работу школы Мафры.
Первая капелла слева — Капелла Христа
(Holy Christ chapel
)
27. Общий вид
Предыдущая фотография Следующая фотография
В пригороде Лиссабона находится крупнейший в Португалии дворец Мафра. Он был возведен в начале 18 века по случаю рождения долгожданного первенца у королевской четы - Жуана V и его супруги Анны Австрийской. Строили дворец Мафра, что называется, с размахом.
Помимо традиционных помещений он включает еще монастырь, базилику, две башни с колокольнями и просто грандиозную по размерам библиотеку. Всего во дворце насчитывается 1200 (!) комнат, а общая площадь равна площади почти десяти футбольных полей.
Если повезет, то во время экскурсии по дворцу Мафра можно услышать перезвон, издаваемый почти сотней колоколов, установленных на башнях здания.
Адрес: Mafra, Terreiro Dom Joao V.
Время работы: 9:00 - 18:00, вторник: выходной. Дворец закрыт: 1 января, день Пасхи, 1 мая, 25 декабря.
Вход: 6 EUR.
Добираться до дворца Мафра лучше всего на машине или на автобусе в составе тургруппы, поскольку общественный транспорт здесь не ходит.
Цены на странице указаны на март 2019 г.
Добавить отзыв
Следить
- Где остановиться: С прицелом на «экскурсионку» - конечно, в многочисленных отелях и пансионах, гостевых домах и хостелах столицы Португалии, многоликого Лиссабона - здесь можно найти опцию на любой вкус и кошелёк. Солнцепоклонники приглашаются на курорты Лиссабонской ривьеры - они расположены всего в 15-30 мин езды от столицы, так что до памятников истории и ночных клубов недалеко. Отдых в Синтре - расслабленный и неторопливый, в окружении превосходных пляжей и старинных достопримечательностей. Серферам проще сразу останавливаться в Назаре.
- Что посмотреть: В Лиссабоне - исторический центр и замок Св. Георгия, старейший район Альфама, фасады домов в котором украшены плиткой азулежуш, Кафедральный собор, монастырь Кармо, порт, статую Христа (копия бразильской) и величественные дворцы. С Лиссабонской ривьеры стоит съездить на экскурсию на
Расположен небольшой живописный город Мафра. Отдыхая здесь, можно не только любоваться размеренной жизнью провинции, но и наслаждаться перезвоном сотни колоколов, установленных на башнях самого большого дворца страны. Помимо посещения этого дворцово-монастырского комплекса, в Мафре можно занять себя прогулками по старым улицам, по архитектурным и распитием вкуснейшего португальского кофе с местными сладостями.
Географическое положение Мафры
Город расположился в 6 км от атлантического побережья и 35 км от . В 65 и 100 км от него находятся города Сантарен и Лейрея соответственно. Со всех сторон Мафру окружают муниципалитеты разной величины и значения. Среди них:
- Торреш-Ведраш;
- Собрал-де-Монте-Аграсу;
- Арруда-душ-Виньюш;
- Лореш;
Территория города Мафра поделена на 17 районов, общая площадь которых составляет более 291 кв. км. В них проживает почти 77 тысяч человек.
История Мафры
Самые ранние археологические находки, обнаруженные в окрестностях города, относятся к периоду неолита. Здесь были найдены и останки периода палеолита. Во всех районах Мафры были обнаружены гробницы, алтари, бункеры, керамические изделия, относящиеся к римской эпохе. В то время через город проходила римская дорога, которая соединяла города Синтра и .
Согласно археологическим исследованиям, город был основан в 1189 году. В 1717-1730 годах в Мафре был построен крупнейший королевский дворец Португалии. В 1910 году в нем стал располагаться Национальный музей страны. Эта часть Мафры нередко становится площадкой для съемок фильмов.
Достопримечательности и развлечения
Для этого города характерна развитая сеть автотранспорта, благодаря которой он пользуется большой популярностью у туристов. Его визитной карточкой является – самый большой . Помимо традиционных помещений, в нем обустроена базилика, монастырь, башни с колоколами и огромная библиотека. Многие эксперты до сих пор спорят о том, какой португальский дворец является самым большим и великолепным – или Мафра. Чтобы разобраться в этом, лучше посетить оба комплекса.
Путешественники из Португалии и других стран приезжают в Мафру для того, чтобы увидеть и другие достопримечательности:
Все эти комплексы подходят и любителям активного отдыха. Так, например, в парке Тапада Насьонал можно покататься верхом или на велосипедах, погулять по узким тропинкам, пострелять из арбалета или лука.
Отели Мафры
Туризм является одной из основных отраслей экономики муниципалитета, поэтому в Мафре нет проблем с размещением. В центре города расположены отели Quinta dos Raposeiros и Castelao, в которых предусмотрен бесплатный интернет и парковка. Примерно в 8-15 км от Мафры расположены следующие гостиницы:
- Pedro o Pescador;
- Vila Gale Ericeira;
- Camarao;
- Dolce CampoReal;
- Nova Sintra.
В зависимости от звездности и расположения ночь в местном отеле может обойтись примерно $49-105.
Рестораны Мафры
Как и в случае с другими городами страны, не во всех местных отелях предусмотрено питание. Поэтому в перерывах между экскурсиями по Мафре можно обедать в следующих ресторанах:
- Sete Sóis;
- Adega do Convento;
- Armazém dos Grelhados;
- Paris;
- O Brasão.
Здешняя кухня отличается простотой и питательностью. На фото представлен ресторан Brosao в Мафре, в котором можно отведать , итальянскую пиццу, морепродукты и свежую рыбу.
Транспорт Мафры
Муниципалитет обслуживается дорожной сетью, которая включает в себя национальные магистрали (EN8, EN9, EN116 и EN247) и второстепенные муниципальные дороги. Благодаря ей Мафра соединена с , Торрес-Ведрашем, Синтрой, Лорешем и другими городами и муниципалитетами. Кроме того, город обслуживается автомагистралями A8 и A21, которые ведут в , Мальвейру и другие районы.
Общественный ходит только внутри Мафры и муниципалитета. Он представлен автобусами компаний:
- Barraqueiro Transportes;
- Rodoviária de Lisboa;
- Isidoro Duarte.
В Мафре также располагается железнодорожная станция, использующаяся для пассажирских и грузовых перевозок.
Как добраться до Мафры?
Город расположился на западе Португалии в 35 км от ее столицы. Туристам, которые хотят знать, как добраться из Лиссабона до Мафры и ее знаменитого дворца, следует воспользоваться такси или . Два этих города соединены трассами A8 и A21. Наиболее быстрый маршрут (42 минуты) проходит через дорогу A8, но на этом пути есть платные участки. Если двигаться по трассе A21, то можно оказаться в пункте назначения через 45 минут.
Дворец Мафра - самый большой королевский дворец в Португалии. И в 2007 году был признан одним из 7 чудес Португалии. Королевская семья часто приезжала в этот дворец, чтобы поохотиться в близлежащих лесах.
Дворец возведён в лиссабонском пригороде Мафра в стиле зрелого барокко для короля Жуана V и его супруги Анны Австрийской, в ознаменование рождения их первого ребёнка в 1711 г.
Масштаб дворца таков, что короли предпочитали использовать его залы не столько для повседневного проживания, сколько для церемониальных приёмов. За главным фасадом длиной 220 м расположены 880 помещений, весь комплекс занимает площадь около 40 тысяч кв.м. В состав дворцового ансамбля входят базилика, грандиозная королевская библиотека и францисканский монастырь.
Дворец-монастырь в португальском городе Мафра, расположенном в 40 км от Лиссабона, является воплощением грандиозности и величия. На пике его 13-летнего строительства над созданием дворца работали около 50 000 человек, маленький городок был специально построен для того, чтобы поселить здесь рабочих. Моделью для этого сооружения послужил монастырь Эль Эскориал, созданный Филиппом I в окрестностях Мадрида.
музыкальный салон
Sala da Caça
Sala da Benção
D. João V
Sala do Despacho (escritório)
Sala de Jantar
Sala D. Pedro V
Дворец-монастырь в Мафре, служивший также летней резиденцией королей, возможно, не такой впечатляющий и запутанный, но разнообразие его структуры поражает воображение. Его 880 залов, насчитывающих 4500 дверей и окон, служили домом для 300 монахов. Сегодня здание монастыря, вместе с королевским дворцом и жилыми помещениями для 300 монахов, занимает 4 гектара земли. Этот архитектурный комплекс окружен парком, длина внешней стены которого достигает 19 км.
Две башни вмещают более 110 колоколов, созданных в Антверпене, Бельгии, их можно услышать на расстоянии 24 км. Между башнями возвышается базилика, увенчанная куполом.
Basílica de Mafra
В церкви находятся 11 часовен, искусно украшенных рельефами и мраморными статуями из Италии, а также гордость Мафры – библиотека, насчитывающая 40 000 томов, среди которых встречаются экземпляры с многовековой историей и золотыми страницами.
В монастыре вы можете также посетить Музей Религиозного Искусства с выдающейся коллекцией церковного облачения.
Во дворце Мафры снимались фильмы «Королева Марго», «Путешествие Гулливера», «Граф Монте-Кристо».
Во время своего официального визита в Португалию здесь останавливался В.В Путин.
Capela da enfermaria
Продолжение истории о путешествии в Португалию, предоставленное нам Андреем aka Moreman. Предыдущая часть посвящена .
В противовес стратегии прошлого года, принимаем решение ехать из Лиссабона не скоростными автобанами, а местными дорожками – в них гораздо больше драйва. Времени у нас было достаточно, да и десяток евро сэкономили.
Так, извилистыми путями приехали в городок Мафра (Mafra) (официальный сайт: www.cm-mafra.pt)
Припарковались недалеко от дворца, на улице 25 апреля (прямо напротив какого-то военного госпиталя), заплатив за парковку что-то около 80 центов в час, и пошли гулять. По дороге заглянули в одну из кафешек, где на витрине стояла точная модель кареты, которая, как нам объяснили, съедобна – выпечена из теста, украшена карамелью, сахарной корочкой и другими вкусностями.
Мафра знаменита своим дворцом (Palácio Nacional de Mafra), самым большим королевским дворцом Португалии. Дворец на самом деле, настолько огромен, что таки и не поместился в кадр целиком, несмотря на мои старания. Наверное, впечатлил бы еще больше, если бы на момент нашего приезда площадь перед дворцом не ремонтировалась:
Во дворце есть музей, кроме того, в состав дворцового ансамбля входят базилика, королевская библиотека и францисканский монастырь. Музей платный – мы туда не пошли… Нас заинтересовало другое – проходящие мимо красавцы в форме:
Оказалось, правое (если смотреть лицом на фасад) крыло дворца занимает военное училище – Escola Pratica de Infantaria. Не силен в португальском, но по-моему – нечто вроде нашего Суворовского училища, для подростков. Насколько понял, с артиллерийским уклоном (у входа стоят две пушки):
Если будете фотографировать в районе этого училища, делайте это аккуратно, или не делайте вообще. В нашем случае, дежурные у входа в училище отнеслись к тому, что фотографировали мы, не слишком положительно – подошли и объяснили, что делать этого нельзя – безусловно, очень вежливо и корректно, но довольно категорично.
Кстати, с другой стороны от дворца, но уже на отдельной территории, расположено еще одно военное заведение под названием Centro Militar de Educacão Fisica. Превратили Мафру в военную базу…))
В остальном, Мафра – тихий и спокойный провинциальный городок:
На узеньких улочках можно найти немало кафешек и ресторанчиков. Мы забрели в один их них («o Páteo», Rua Serpa Pinto, 19) и с удовольствием пообедали, причем, в течение часа были там единственными посетителями. Будете там обедать – аккуратнее с заказами, одно второе блюдо мы смогли осилить только вдвоем.
Любителям морских гадов: уже на пути к машине обнаружили шикарное заведение (хотя, по сути – пивняк, что и написано на вывеске):
Заведение расположено на центральной улице, напротив дворца.
Когда я случайно заглянул внутрь, чуть не упал от аппетитного вида ракушек и крабов, выставленных на витринах… Разумеется, разливают пиво – Sagres… Мне было очень обидно пройти мимо – уже пообедали, да и пива нельзя, нужно ехать…
Следующие несколько дней провели в отеле рядом с городком Пенише (или Пениши – кто как называет… короче, Peniche).
Отель, по старинной привычке, нашли и забронировали накануне. Гуляли, отдыхали, загорали. К югу от Пенише находится неплохой песчаный пляж, длиной в несколько километров и шириной метров 100-150. Рай для начинающих серфингистов:
…и хорошее место для пляжного отдыха (разумеется, если повезет с погодой)
Южнее этого пляжа берег становится крутым и каменистым. Камни выглядят как будто искусственно разрезанными на ровные прямоугольные кусочки. Однако, как нам объяснили, это – естествннный результат вымывания более мягкой породы:
На месте вымытой породы из камней проступают вмурованные в них ракушки – просто страшно представить, сколько тысяч им лет:
В этот раз нам не слишком повезло с купанием (в отличие от прошлого года, когда мы приезжали сюда же) – океан немного штормил:
Кроме того, вода была не слишком теплой.
Вообще, что касается пляжного отдыха, сезоном для этого в Португалии являются август-сентябрь, когда вода немного прогревается. Хотя температура воды в Атлантическом океане у берегов Португалии практически постоянна в течение года и составляет, в среднем, от 17 до 20 градусов – не парное молоко, но купаться можно. Поэтому, комфорт купания определяется не температурой воды, а скорее, погодой на побережье: если прогревается воздух – приятно вылезать на берег. Если же дует прохладный ветер (а это – не редкость) или немного штормит – купаться становится не очень приятно. Такого, чтобы волн совсем не было (как это бывает, например, на Черном море) – я не видел. Волны – настоящие, океанские – явление постоянное, и если захотите искупаться – нужно с этим мириться и быть к этому готовым.
Раз уж зашла речь об океане, хотел бы кое-что добавить:
ОКЕАН – он огромен и бескраен (мудрая мысль, не правда ли?)… стоя рядом с ним, понимаешь, что мыслишь какими-то абсолютно банальными категориями, и ощущаешь, какая ты есть малая мошка в сравнении с ним. Даже если он спокоен, на уровне флюидов ощущаешь идущую от него неизмеримую мощь и силу. Меня, например, вид океана завораживал напрочь. Я отчаянно желал унести с собой хотя бы частицу этого впечатления, поэтому смотрел на океан сквозь прицел фотоаппарата и все нажимал и нажимал кнопку спуска затвора. Как оказалось, все это ерунда… Предостерегаю фотографов, особенно тех, которые впервые видят океан. Он разный – в каждую последующую секунду или миг он меняется – накатывают зеленые валы, набегают волны, разбиваясь о камни, летят брызги… Его вид никогда не будет тем же самым. Вы можете сделать стотыщмиллионов снимков, забив карточку памяти полностью, но вы все равно не унесете эту красоту с собой и не отразите ее в снимках… (поэтому, возможно, вы захотите вернуться к океану снова и снова…).
Если хотите фотографировать океан – сделайте всего несколько кадров в разную погоду или при разном освещении – этого будет достаточно… Из этой поездки я привез с собой около 60 приблизительно одинаковых (как я сейчас это вижу) фотографий – они занимают место, но рука не поднимается стереть хотя бы некоторые…!
Район, в котором мы остановились, не относится к наиболее часто посещаемым туристами. Здесь тихо и спокойно – видимо, ввиду минимального наличия аттракционов и туристической инфраструктуры. Местные жители, хотя и позволяют себе досуг в виде рыбной ловли
…в-основном же занимаются сельским хозяйством, причем, весьма трудолюбивы – расположенное вокруг множество мелких полей – земельных наделов находилось в ухоженном состоянии. К примеру, вид из окна отеля:
К моменту нашего приезда уже был собран урожай лука, урожай картошки и капусты был на подходе. Среди полей попадаются местные мельницы, довольно оригинальной конструкции:
Точки на растяжках по периметру крыльев – это грузы-противовесы, которые служат для балансировки всей вращающейся конструкции. Что мелют эти мельницы – осталось непонятым, посевов пшеницы или, к примеру, ячменя, поблизости не замечено.
В-общем, в течение пары дней мы позволили себе такое ничегонеделание и праздногуляние по деревенской глуши. На третий, жажда новых впечатлений погнала нас в
Обидуш (Obidos)
(благо, ехать от Пенише до Обидуша – меньше 30 км)
(официальный сайт Обидуша: www.cm-obidos.pt)
Обидуш – маленький, даже не город, поселок – музей под открытым небом, с древней историей: основан около середины XII века на территории, отвоеванной в 1148 г. у мавров. Территориально совпадает с обнесенным крепостными стенами древним замком, построенном в XII-XIV веках:
Мы подъехали к замку с восточной стороны (если ехать по шоссе А8 и въезжать в Обидуш с него, на круговой развязке перед въездом в город нужно повернуть направо) – там удалось припарковать машину бесплатно. Мы не искали халявы, просто поехали в сторону от туристических троп и случайно нашли несколько свободных мест. Вообще же, в этой части города очень мало места и узкие улицы, поэтому машину все-таки лучше оставлять неподалеку от южного (по-моему, центрального) входа в замок, на одной из нескольких больших парковок, специально предназначенных для автомобилей туристов. Они платные, сумм не помню, но запомнил, что очень недорого. Заодно, сразу можно посмотреть акведук, построенный в XVI веке по приказу Катарины Австрийской для обеспечения водой городских фонтанов. Акведук прекрасно сохранился и отлично виден с парковки:
Городок маленький, немного игрушечный, весь в цветах и фруктовых деревьях. Стены домов старые, но аккуратно покрашенные и отделанные традиционными панно из керамики. На фото ниже изображена Дева Мария, которая считается покровительницей города:
Крепостную стену можно пройти практически по всему периметру (это около 1,5 км).
Если решитесь пройти по стене – будьте осторожны: ширина дорожки составляет всего около метра, перил, естественно, никаких, а высота, с которой теоретически можно свалиться, достигает 8-10 метров. Конечно, перед входом висят соответствующие предупреждения, но кто их читает!
Мы с удовольствием прогулялись по улицам города. Конечно, замок – это большой туристический аттракцион, но возраста и истории это не отменяет, при желании можно абстрагироваться от многочисленных магазинчиков и ресторанчиков и окунуться в средневековую атмосферу.
Если уж вы приехали в Обидуш, наверняка не обойдетесь без того, чтобы не купить что-нибудь из двух съедобностей, которыми славится город. Во-первых, это шоколад. Оставим громкие названия, типа «шоколадная столица», но здесь он действительно вкусный. Во-вторых, это Ginja (она же джинджа, она же жинжинья). Бутылки могут быть разного размера, дизайна и с разными этикетками – содержимое постоянно – это вишневый ликер крепостью 20%. Традиционно, в каждой бутылке плавают 5-10 ягод вишни. Цены за 0,5 л варьируются, в среднем, от 20 до 12 евро, поэтому не спешите покупать в первом попавшемся магазине. Я купил поллитровую цилиндрическую бутылку, с голубой прямоугольной этикеткой и круглой голографической наклейкой на горлышке – рекомендую. Хотя, не думаю, чтобы можно было нарваться на подделку. Если захотите купить подобную бутылку где-нибудь потом, в супермаркете – не стоит откладывать: в супермаркете цены на джинджу практически такие же, а вот выбор невелик.
Предприимчивые обидушцы совместили обе вкусности: туристам предлагается попробовать джинджу, разлитую в чашечки, сделанные из шоколада. Чашечка маленькая (граммов 20-30, не больше), но сочетание вкусное, да и цена невысока (1 евро) – попробуйте. Дегустационные пункты расположены прямо на улице и выглядят примерно так:
Еще, недалеко от замка есть базилика, она видна с крепостных стен:
До нее от Обидуша менее километра по шоссе N8/N114. Сооружение интересное, в плане сверху – четкая трехлучевая звезда. Не удалось выяснить, что это. Если кто-то знает – расскажите, пожалуйста. Вот так выглядит вблизи:
Пенише (Peniche)
Мы заезжали в Пенише и в прошлом году, и уже тогда он нам понравился. Город вырос из рыбацкой деревушки и располагается на мысе, выдающемся в Атлантический океан. Городок туристический, о чем свидетельствует множество ресторанчиков в районе бухты и многочисленные предложения морских прогулок. И те, и другие – на любой вкус. Морские прогулки в ассортименте организуются прямо на центральном пирсе: спортивная или семейная рыбалка, круизы вокруг полуострова Пенише, поездки на остров Берленга, экскурсии по острову и вокруг него, проживание, купание, ныряние, дайвинг и т.д.
Координаты пирса: южная оконечность Avenida do Mar, GPS: 39.353198 N, 9.378706 W
Некоторые контакты (и там, и там есть английский вариант сайта):
www.berlengactividades.com
www.julius-berlenga.com.pt
Если захотите воспользоваться одним из предложений – совет: определяйтесь и записывайтесь на мероприятие сильно заранее. Ведь в случае недостатка народа, а равно как и в случае его переизбытка, туристические группы перераспределяются, делятся и умножаются в полном соответствии с законами бизнеса – никто не хочет терпеть убытки. Если вы подошли часов в 10-11 утра, тем более, 12 дня – скорее всего, вы уже опоздали на сегодняшние рейсы. Мы приобрели билеты на поездку на остров Берленга накануне, в одном из киосков: отправление туда – в 10:00, обратно – в 14:30, стимость на двоих – 40 евро. В дополнение, за 8 евро на двоих приобрели путевки на обзорную экскурсию на катере вокруг острова.
При покупке билетов нам была предложена альтернатива: либо «спиди боут» – маленький скоростной катер, который доходит до Берленги за 20-25 минут, либо «регулар боут» – кораблик побольше, но более медленный – доходит минут за 45-50. Мы, как люди практичные, выбрали скоростной вариант, хотя он был на пару евро дороже (20 евро против 18). Оба катера выходят из порта Пенише одновременно, но т.к. наш экскурсовод (общий для обеих групп) шел на медленном катере, в итоге мы просто ждали его на острове, минут 15-20… К тому же, «регуларный» катер является, в некотором роде, знаменитостью (об этом – ниже).
Ровно в 10:00 нас проводили на пирс и посадили в небольшую посудину, вместимостью около 10-15 человек.
Проходим створный маяк гавани Пенише
Имейте в виду, что скоростной, но маленький катер подвержен сильной качке. Вернее даже, в нашем случае была не качка, а довольно жесткие подпрыгивания и провалы на волнах с амплитудой метра 3-4 в облаке брызг (берегите фотоаппараты!). Получается, чуть большие деньги – плата в том числе за экстрим и незабываемые ощущения. Было весело (главное – крепко держаться за поручни!), но боюсь, не всем. Поэтому тем, кто не любит сильную качку, посоветую альтернативный вариант с большим катером – его качает гораздо меньше.
Кратенькая справка:
вообще-то, Берленга – это архипелаг в Атлантическом океане в 10 километрах от Пенише. Архипелаг состоит из трех островов, однако остальные острова (Os Farilhoes и Estelas) настолько малы, что туда вообще никто не ездит, поэтому название Берленга ассоциируется только с одним, самым большим (приблизительно 1,5 х 0,8 км) и единственным обитаемым островом архипелага – Berlenga Grande. Остров известен с античных времен (упоминался в географии Птолемея), в разное время здесь побывали римляне, мусульмане, викинги. В XVI веке, с разрешения королевы Леоноры (по другим данным, ее звали просто Мария), на острове был построен небольшой монашеский приют для оказания помощи морякам, потерпевшим кораблекрушение. Однако, приют не столько помогал морякам, сколько сам страдал от набегов английских и французских пиратов, которые его периодически захватывали и грабили. В конце концов, приют был покинут и на несколько десятков лет остров снова стал необитаемым. В XVII веке, для того, чтобы максимально выгодно использовать стратегическое расположение острова для оборонительных целей, на нем был построен форт Сан-Жоан-Баптишта (São João Baptista das Berlengas).
После того, как побывал на Берленге, я немного разочаровался в мифах, которые преподносит интернет об этом острове.
Во-первых, катера от Пенише до Берленги идут не час, как указывается во многих аннотациях, а всего 20-30 минут.
Во-вторых, в одной из статей встретил следующее утверждение: «на Берленге нет ни единого автомобиля и даже мотоцикла. Весь наземный транспорт - старый осел». Это неправда, на Берленге есть маленький трактор, который, по-видимому, используется в качестве тяговой силы, ведь нужно же как-то развозить по острову приходящие грузы.
В-третьих, туристов на острове считают исчадием ада, загрязняющим и захламляющим остров – ничуть не бывало. Туристов организовали и загнали в резервации – для палаток организован специальный кемпинг – площадке с твердым покрытием, причем, каждое место было размечено наподобие парковки для автомобилей. Рядом с туристической тропой установлены урны. Короче, диких туристов на острове нет, а природа показалась чистой и нетронутой.
На следующем снимке присутствует почти вся цивилизация острова (кроме маяка и форта): на переднем плане и чуть левее – кемпинг, правее внизу – гавань и пляжик, в центре – пристань, вдали на склоне слева – хозяйственные постройки, туалет, душ, ресторанчик с баром:
Основные достопримечательности на острове Берленга – это пристань, маяк, форт Сан-Жоан-Баптишта, а еще чайки и ящерицы.
Опишу более подробно каждую, причем начну с самых многочисленных:
Чайки – их просто неприлично много. Они везде – летают где хотят и никого не боятся, еще и гадят.
Будете бродить по острову – делайте это осторожно. Птицы могут быть агрессивными, особенно если приблизитесь к гнезду и самке, высиживающей птенцов.
Ящерицы: их тоже очень много, но, в отличие от чаек, человека они боятся и при встрече норовят быстро убежать в ближайшее укрытие – траву, расщелину и т.п.
Пристань – ворота, связывающие остров с цивилизацией. Это единственное место швартовки корабли с большой земли. Как уже сказал, мы ждали нашего гида, который должен был прибыть на более медленном корабле. Он прибыл минут через 15 после нас, привезя с собой огромную толпу туристов (похоже, португальцев), приехавших в кемпинг. С корабля на пирс в огромных количествах перекидывались и переносились спальные мешки, палатки, компрессионные мешки, коробки с пивом, 5-литровые канистры с водой, 3-литровые пакеты с вином, гитары и т.п. Ей-богу, все так же, как у нас в России…! Спиной к зрителю в центре следующего фото стоят и наблюдают за разгрузкой: служитель гавани (перегоняет лодки, развозит туристические группы, собирает дайверов и т.п.), местный представитель службы охраны правопорядка и капитан прибывшего корабля.
Кстати, обратите внимание на название корабля, Cabo Avelar Pessoa – расскажу о нем чуть позже. Упомянутый выше маленький трактор стоял в уголке пристани и ждал своего часа: туристы утащили свои вещи в кемпинг на руках, поэтому его помощь не потребовалась.
Прямо напротив пристани имеется вдающаяся в остров маленькая и тихая гавань. Здесь на спокойной чуть голубоватой воде медленно и лениво покачиваются служебные катера.
Гавань заканчивается небольшим, но приятным пляжем, защищенным скалами с трех сторон – можно искупаться, если будет время (и если в воде не будет слишком много перьев чаек).
Маяк. Был построен в 1841 году и принадлежит Министерству национальной морской обороны (если я правильно понял перевод фразы Ministerio da Defesa Nacional Marinha).
Как и положено маяку, находится на самом высоком месте острова:
Форт. До него идет тропа от пристани и кемпинга, через маяк. Идти немного – минут 10. Если вы купите обзорную экскурсию вокруг острова, вам наверняка покажут его с моря. Сооружение хорошо сохранилось и выглядит действительно впечатляюще:
Нам удалось побывать внутри – по-моему, там делают pousadas (поузадаш) – так в Португалии называют набирающую популярность форму организации исторических отелей, расположенных в отреставрированных старинных замках, усадьбах и монастырях.
С фортом связана очень красивая легенда:
28 июля 1666 года форт Сан-Жоан-Баптишта был атакован испанской эскадрой под командованием адмирала Ильбарры, имевшей в своем составе 15 судов и несколько тысяч солдат. А гарнизон форта состоял всего лишь из 28 солдат, которыми командовал сержант Антониу Авелар Пессоа. Несмотря на многочисленные атаки испанцев артиллерийским огнем с кораблей и солдатами, высаженными на сушу, форт не сдавался. Через три дня жестоких боев испанский флот потерял три корабля и около 500 человек убитыми, в то время как у португальцев был ранен только командир гарнизона. Дело дошло до того, что в форте не осталось пороха хотя бы для еще одного выстрела. Но и испанская эскадра, не ожидая такого сопротивления, приняла решение отступить. В этот переломный момент момент один обезумевший защитник форта ночью вплавь добрался до испанцев, сообщив им о том, что в форте совсем не осталось боеприпасов. После этого форт был захвачен испанцами, его защитники взяты в плен, а сержант Авелар, тяжело раненый во время битвы, скончался уже на борту испанского корабля.
Сейчас доподлинно неизвестно, правда это или быль, но насколько знаю, этот эпизод упоминается в официальных учебниках португальской истории. Как бы то ни было, в наши дни между Пенише и Берленгой ходит катер, который носит имя героя и называется Cabo Avelar Pessoa:
Помня название еще одной достопримечательности Португалии – Cabo Roca, мыс Рока, я посмотрел в словаре перевод слова «Cabo». Как оказалось, помимо значения «мыс», слово также переводится как «капрал» или «ефрейтор». Так что, возможно, сержант Антониу Авелар Пессоа был вовсе не сержантом… Да так ли это уже важно?
Обзорная экскурсия вокруг острова – ничего особенного, но нам понравилось. Ее проводили на маленькой (человек на 8) лодке, у которой в центральной части днища была прозрачная вставка, нечто вроде телевизора в подводный мир. Особых преимуществ это не дает, ничего слишком уж интересного там не видно (тем более, на глубине), но забавно. Нас прокатили вокруг острова (мыс, как мне кажется, похож на слоника)
… показали пещеры
… и форт – с моря:
Как говорят путеводители, у подножия острова есть несколько подводных пещер, привлекающие дайверов, а вокруг острова расположены красивейшие коралловые рифы.
Помимо перечисленного, на острове нет ничего особо привлекательного. Кругом – только камни, скупо покрытые выжженной солнцем травой. Если есть желание, можно просто уйти на противоположный конец острова и насладиться одиночеством, свистом ветра и шумом прибоя.
В дополнение, могу сказать, что остров Берленга приобрел статус государственного заповедника еще в 1981 году, а в 2011 году UNESCO включило остров в общемировой перечень природных заповедников WNBR (World Network of Biosphere Reserves).
Как уже говорил, из Пенише мы вышли в 10:00, обратно покинули остров в 14:30 (кораблик – тот, что побольше – обратно с Берленги уходит в 16:00). Времени как раз хватило, чтобы пошляться по пристани, выпить кружку пива в баре над пристанью, поплавать вокруг острова на катере (с осмотром форта с воды), погулять по острову – дойти до маяка и форта, и искупаться на пляжике.
Обратно двинулись с чувством выполненного долга. Океан немного успокоился и качка уменьшилась
Природный монумент и маяк на самой западной оконечности Пенише:
Хорошим окончанием долгого приключения может быть вкусный обед в хорошем ресторанчике. В Пенише вся улица, идущая к гавани (Avenida do Mar), буквально усеяна едальными заведениями. Естественно, преобладает рыбная кухня (хотя, можно легко найти мясо, пиццу и другие съедобные артефакты). Во многих из ресторанов рыбное меню выставлено в витринах, выходящих прямо на улицу. Выглядит такая выставка очень привлекательно, экспонаты выложены на льду в виде тушек или кусков – в зависимости от размеров рыбы. Любой из них, по вашему желанию, отварят, запекут или приготовят на гриле. Нам нравится ресторанчик Abrigo do Pescador, расположенный прямо напротив выезда их гавани (точный адрес: Largo da Ribeira, 2520-205, Peniche). Витрина с рыбой, а также аквариум с крабами и лангустами имеются, выбор широкий, готовят очень вкусно. Если кто-то соскучился по общению на русском языке или испытывает трудности с португальским – в этом ресторане работает официантка Люда с Украины, она может посоветовать насчет выбора блюд и вин, и немного поболтать (но только немного – работа – прежде всего!). На втором этаже этого ресторана есть открытая веранда – здесь больше воздуха и лучше вид на гавань и пирс:
На переднем плане фотографии – монумент, посвященный морякам, за ним – пирс, на котором находится парковка для автомобилей и киоски, которые обилечивают желающих присоединиться к морским экскурсиям.
Это не первый наш приезд в Пенише – в прошлом году мы были здесь и изучали город более подробно (надеюсь рассказать об этом посещении как-нибудь позже). Здесь есть на что посмотреть, в частности, имеется огромный форт, который входит в единую систему фортификационных сооружений вместе с фортом на острове Берленга и еще одним фортом на побережье, в 6 км к югу от Пенише. Мне лично, очень нравится в городке атмосфера старинной рыбацкой деревушки, героического прошлого, с добавлением непошлого туристического шарма (во время наших посещений туристов было мало, но думаю, ближе к июлю-августу их здесь хватает). Если кому-то нравится подобное сочетание – поживите в Пенише или окрестностях 2-3 дня, благо, отелей в округе достаточно.