Две недели провёл на свежем воздухе - ходили по перевалам и озёрам Западного Кавказа. Прошли по маршруту: пос. Архыз – пер. Баритовый (рад) – р. Псыш – р. Архыз – Лунная поляна – пер. Федосеева (рад) – р. Архыз – р. Б.Дукка – пер. Дукка (рад) - оз. Семицветное - пер. Аю-лю - пер. Темир-Кулак (рад) – р. Белая – р. Псыш – оз. Кратерное - пер. Кара-Джаш - оз. Софийское - пер. Иркиз - р.София –Софийские вдп. - пер. Софийское Седло (рад) - р.Псыш – пос. Архыз. Немного фотографий и подробностей можно посмотреть под катом.
Маршрут по живописным окрестностям Архыза предложил мой знакомый Пётр, который собирался пройти его еще в прошлом году, но тогда план не осуществился. Визитной карточкой Архыза являются многочисленные высокогорные озера, коих в районе насчитывается более сотни. Наиболее красива местность к югу от поселка, в районе горы Софии (3637 м). Так как рядом проходит граница России и Абхазии, то мы заранее (за 2 месяца) заказали пропуска в пограничную зону. Добраться до места оказалось проще всего на автобусе, который еженедельно ходит из Мариуполя на архызскую турбазу "Алания" (в этом году стоимость проезда составила 550 грн в оба конца). Использование прямого транспорта до места минимизирует задержки и траты на прохождение таможни и избавляет от необходимости искать на месте транспорт до Архыза.
|
*** День 1 *** Прибыв на место, мы оставили рюкзаки в кафешке и совершили акклиматизационный выход на перевал Баритовый (дошли только до половины - водопадов, дальше идти всем расхотелось). Вечером наняли микроавтобус, который за 1500руб довез нас до Лунной поляны по пыльной дороге мимо строящихся пятизвездочных гостиниц. *** День 2 *** |
|
*** День 3 *** С Лунной поляны вышли по дороге вдоль реки Архыз, затем вверх по течению ёё притока - реки Дукка. Заросли конского щавеля в жаркий день издавали специфический едкий запах. |
|
Хотели дойти до Семицветного озера в верховьях Дукки, немного не дошли до него, остановились напротив кошары со стадом овец и коз (через реку). Ночью слышали какой-то шум - истошно блеяли овцы, лаяли собаки, кричали люди. Наутро пастух сказал что приходил медведь и пытался утащить овцу. *** День 4 *** |
|
Чуть поднялись вверх, и вот оно - Семицветное озеро. Действительно, смотришь снизу - фиолетовое, сверху - голубое, но остальные цвета не различил. |
|
Пошли дальше вверх, прошли еще три или четыре последовательно расположенных маленьких озерца, а дальше до горизонта расстилался такой не очень удобный для передвижения рельеф: |
Гора, с которой начинается река Дукка: |
Часа три лезли через валуны, наконец остановились возле озера перед перевалом Аю-лю (Медвежьим) |
|
С перевала Аю-лю часть группы решила сбегать еще выше, на перевал Темир-Кулак (3025 м). Взбираться на него пришлось по осыпи без видимых тропинок. На фото справа можно видеть озеро, на котором мы недавно отдыхали (с предыдущей фотографии) |
|
За перевалом Темир-Кулак в северную сторону открывался вид на уже далёкий хребет Абишира-Ахуба и покорённый перевал Федосеева: |
|
Вернулись на Аю-лю, сделали групповое фото и стали спускаться в сторону реки Белой. |
|
Чуть ниже виднелось озеро, у которого мы решили заночевать. За ним внизу зеленела долина реки Белая, а весь дальний горизонт занимала цепь вершин. Справа величественно возвышался Пшиш (3790 м), посередине белел ледниками и снежниками Кизгыч - часть Главного Кавказского хребта, а чуть левее и дальше выглядывала София (3637 м) - жемчужина Архыза, к подножью которой мы должны были дойти. |
|
Спустились до озера, еще раз оглядели открывающуюся на горизонте панораму. |
|
Вся земля рядом с озером, где мы установили палатки, была изрыта мышиными норами. Вечером и следующим утром приходили туры (дикие горные козы), которые с удивительной легкостью перепрыгивали через камни и не боялись людей, подходя достаточно близко. Насчитал одновременно 8 туров |
|
*** День 5 *** Спускались в долину реки Белой. Тропа вначале шла траверсом по травяному склону, затем в березовых зарослях, затем круто падала в каньон в хвойном лесу. Преодолев последние метры крутого спуска, мы вышли к водопаду. |
|
Переправились через неглубокую реку Белая, прошли через пограничную заставу и направились вверх вдоль реки Псыш, надеясь перейти на её правый берег. |
|
Вскоре обнаружился мост, среднюю опору которого опрокинуло течением. Но тросы держались крепко и переправа не составила труда, хотя и заняла довольно много времени. |
|
Но тут горы решили что они слишком долго балуют нас хорошей погодой, и небо быстро затянуло тучами. Вскоре из них пошел холодный дождь, затем град и нам пришлось спешно искать место стоянки. Уровень воды в реке мгновенно поднялся, сухая дорога исчезла и моим кроссовкам пришлось нахлебаться воды. Вечером мы устроили "таёжный" костёр, на котором сушили всевозможные шмотки. *** День 6 *** |
|
*** День 7 *** В какой-то момент, сидя вшестером в нашей четырехместной палатке, которая была установлена на небольшом возвышении, мы внезапно услышали журчание. Часть реки нашла новое русло, на пути которого оказалась палатка Саши. Пришлось срочно организовывать дренаж. |
|
После обеда дождь прекратился и мы начали подъём в сторону перевала Кара-Джаш. Успели дойти только до небольшого, но красивого озера, по форме напоминающего запятую. Посреди него было несколько травянистых островков. |
|
Выше зоны леса дров нет и готовить можно только на газовых горелках. |
|
Предзакатное солнце уже не проникает в глубину ущелий. |
|
*** День 8 *** От озера Запятая начинаем подъём к перевалу Кара-Джаш (2900 м). Проходим мимо поворота на расположенный рядом перевал Орлёнок, под которым из камней выложено множество названий городов. Опять медленно ползём по морене, иногда среди камней попадаются небольшие озерца из фирна, снега и воды. |
|
Рельеф не балует разнообразием. |
|
И вот наконец перевал. Заглянув за перегиб, видим внизу зелёную Софийскую долину, а совсем рядом - Секретное озеро, подходить к которому нам не надо. |
|
Слегка возвращаемся, чтобы взглянуть на красивое озеро Кратерное, которое не было видно во время подъёма. |
|
Возвращаемся на Кара-Джаш и начинаем спуск с перевала. В прошлые года здесь лежало гораздо больше снега, но и сейчас его достаточно чтобы устроить небольшие покатушки. |
|
Впереди хорошо видна София. |
Дошли до верхних Софийских озёр и установили лагерь. Голубизна воды поражает - по слухам, глубина этого озера достигает 100 метров. |
|
Место популярное - кроме нас, возле озер стояло еще две группы туристов - из Перми и Питера. |
|
Ярко-зеленая трава, голубая вода, фиолетовые и желтые цветы, белые снежники - настоящие краски альпийского лета. |
|
Вся вода в озерах проточная, постоянно перетекает из одного озера в другое. |
|
Вечером я забрался повыше на пригорок и снял панораму. Если посмотреть её в полном разрешении, то между тёмно-синим и светло-голубым озёрами можно заметить нашу палатку. Пока я лазил, в лагерь пришли два охотника на туров (а может, и браконьеры). Когда я спустился к палаткам, уже начало темнеть. Увидев тура, один из охотников взял ружьё и побежал вверх по осыпи. Пермяки заорали "Козёл, беги!" Прозвучали два выстрела, и вскоре разочарованный охотник спустился вниз с пустыми руками. |
|
*** День 9 *** Выбрались рано утром чтобы встретить рассвет, но как раз в этот момент тучи закрыли солнце. Пошли снова спать, в итоге вышли поздно. Но сегодня предстоял небольшой переход, и торопиться было некуда. Напоследок сфотографировался на фоне озера. |
| Ну как не сфотографироваться в таком месте? |
|
От озера поднимаемся на перевал Иркиз, который с этой стороны совсем невысок, около сорока метров. Однако за перевалом нас ожидал на порядок больший сброс высоты. На крутом склоне начался дождь и мы поспешили вниз. |
|
Дошли до ручья Ак-Айры, вытекающего из-под Софийского ледника, и установили лагерь среди зарослей рододендрона и кипрея. |
|
После обеда запланировали подняться наверх и дойти к подножью западно-Софийского ледника. Небо снова затянуло тучами, все верхушки гор были в облаках. |
|
Поднимались в облаках, постоянно моросил мелкий холодный дождик. Наверху растительности почти не было. С перевала Надежда и Софийского ледника стекали грязновато-серые ручьи. |
| Катя на фоне горы Надежда |
|
Дойдя до ледника, присмотрелись и увидели примерно на половине его высоты группу из десяти человек, которая медленно поднималась в направлении ледникового перевала Кожухова. Но у нас кошек не было, равно как не было и желания лезть вверх по фирну. Постояв пять минут, все замёрзли и решили что пора бежать вниз. |
|
Внизу было гораздо теплее, дождь прекратился и взгляду открылась идеальная альпийская картинка. Сразу несколько водопадов журчали по зелёным склонам, но в кадр, к сожалению, влезал только один. |
|
*** День 10 *** Спускаемся вдоль реки Ак-Айры в Софийскую долину. |
|
По пути заходим посмотреть каждый водопад. К некоторым из них подходить ближе тридцати метров рискованно - можно полностью промокнуть. |
|
Переход в этот день тоже был небольшим, и вскоре мы стали на поляне с роскошным видом на Софию и ледники её восточного склона. Тут уже проходит автомобильная дорога, стоит много палаток, в киосках продают пиво, хычины (чебуреки), айран. |
|
Вечером я решил налегке сбегать на перевал Софийское Седло, за которым располагается заповедник - долины реки Кизгыч. Прошел мимо водопадов, оставив из на следующий день. |
|
Пока поднимался на перевал, солнце спускалось к горизонту. Всё вокруг было в тёплых жёлто-зелёных тонах. |
|
Перевал оказался несколько дальше, чем казался снизу (пришлось подняться почти на 600 м) и я слегка запыхался. Наверху дул холодный ветер и висели мемориальные таблички. Тропы, ведущей в заповедник, не было видно, и я побежал обратно. Когда вернулся в лагерь, товарищи как раз допили весь айран. |
|
*** День 11 *** Всей толпой пошли смотреть на Софийские водопады и на перевал. Водопады, конечно, впечатлили. Пожалел, что не взял широкоугольник и штатив с панорамной головкой. |
|
А вот на перевал попасть не удалось - встречный наряд пограничников завернул всю группу обратно. Оказалось, что водопады, равно как и вся Софийская долина с этого года - открытая для свободного посещения территория, а Седло - уже пограничная зона. Так как пропуск остался в лагере, нам пришлось поворачивать обратно. Впрочем, я особенно не жалел, так как вечером освещение на перевале всё равно было лучше. |
|
Собрались и пошли по дороге на поляну Таулу, где была запланирована последняя ночёвка. До неё было восемь километров по грунтовой дороге, и пока мы шли, всё время сзади выглядывала София со своими ледниками. На поляне была уже полная цивилизация - базар, мемориал защитникам Кавказа в ВОВ, катание на лошадях, геокешинг, бани и продажа сувениров. |
*** День 12 ***
Возвратились в Архыз по строящейся дороге Архыз-Пхие. Пыль, транспорт, турбаза, автобус, граница, задымлённый Мариуполь, и наконец, Харьков.
Как же долго ещё будет нехватать мне чистого горного воздуха... Но ничего не поделаешь, придётся привыкать. До следующего раза.
Переход через пер. Дукка (2637 м) доступен начинающим туристам. При этом важно построить график движения так, чтобы засветло выйти на р. Бурную и не оказаться на длинном крутом склоне в темноте. Ночлег в березовом криволесье на Дуккинской тропе дает нужный запас времени.
Подъем на пер. Дукка (некрутая тропа через осыпь и снежник) начинается перед мореной и Семицветным озером (М33). Через час выходим на просторную травянистую седловину. Впереди за глубоким провалом долины р. Б. Лаба - скалистый хр. Абгыцха, правее -ущелье р. Санчара. Панорама будет шире, если подняться влево по гребню хр. Аркасара. На экскурсию потребуется 1 ч.
Тропа, сойдя с перевала на осыпи и альпийские луга, огибает озерцо в зарослях рододендронов и уже без помех устремляется к обрыву крутой части Лабинского ущелья, которую выработал в древности ледник, стекающий на многие километры вниз по долине. Через 1,5 км возле коша выходим на тропу (2200 м) выше кромки леса над Лабой через пастбища (спускаться к Лабе напрямую крутым скалистым склоном опасно!). Сворачиваем налево и в конце 4-километрового траверса оказываемся над долиной р. Бурная.
Короткий крутой спуск заканчивается у коша (2100 м). Отсюда одна тропа идет к Б. Лабе (М2), другая (левая) - к перевалам Дорбун и Браконьеров (М44, М46).
М35. Перевал Федосеева (1 А, 2880 м)
В гребне хр. Абишира-Ахуба прямо над "Лунной поляной" находится перевал имени известного писателя, геодезиста Г.А. Федосеева, автора популярных книг "Тропою испытаний", "Смерть меня подождет", "Последний костер". На перевале туристами установлена мемориальная доска.
Подъем начинается сразу от разрушенных домиков турбазы. Предстоит одолеть перепад высоты более 1200 м. Тропа размашистым зигзагом вначале поднимается по отрогу с соснами до поляны с кошем, потом, чуть выше, сойдя вправо к ручью, уже вдоль него направляется к перевалу. В конце подъема обходим справа отдельно стоящую скалу и по мелкой осыпи и снежникам выбираемся на скальную седловину.
С перевала видно высокогорье Архыза, вершины за р. Марух и Эльбрус. По другую сторону хребта - каменистые безжизненные плато с отвесными стенами, глубокие пропасти ущелий, снежники и осыпи. Суровый пейзаж оживляют лишь яркие пятна озер да парящие в высоте орлы. Западнее перевала возвышается пик Динника (3175 м) - лучшая панорамная точка Архыза. Вершина названа в честь Н. Я. Динника, первого исследователя природы Архыза, неоднократно (1885-1914 гг.) бывавшего здесь и поднимавшегося на хр. Абишира-Ахуба. Путь спуска описан в следующей главе (М69).
М36. Река Речепста - пер. Ацгара - р. Ацгара (тропа, 17 км)
Находясь у слияния рек Архыз и Речепста, трудно представить себе, что последняя имеет протяженность около 10 км. Она кажется прямо сбегающей с хр. Абишира-Ахуба. На самом деле видна лишь половина долины. Другая ее часть, развернутая на 90", спрятана между хребтами. Долина практически безлесная, но богатая пастбищами, как и соседняя с ней долина р. Ацгара. Между ними находится пастуший пер. Ацгара (2886 м). В низовье р. Речепста промыла узкую щель в сланцевых породах. Тропы проложены по обеим сторонам теснины высоко над рекой.
Подниматься можно по тропе на пер. Пхия (М6), но после первого крутого подъема на лугу нужно свернуть вправо и выйти на склон долины р. Речепста. Там, среди редких сосен и берез, есть натоптанная тропа. Более короткий, но крутой выход на эту же тропу - подъем по лесистому косогору сразу после переправы через Речепсту.
Долина поворачивает на запад, и скоро тропа приводит к кошу (2250 м) возле развалин древнего загона для скота. Перевал пока невиден, до него 5 км. Долина просторная, зеленая, с многочисленными ручьями. На левобережном склоне видна тропа и несколько кошей.
По снежному мосту переходим на левый берег Речепсты. Выйдя к началу реки, на слияние двух ручьев, поворачиваем на север. Некрутой подъем вдоль левого ручья мимо зарастающего озера через 1,5 км заканчивается на перевале. Справа на пути была видна осыпь, ведущая к седловине пер. Чилик. Отсюда несложно выйти на водораздел рек Пхия и Ацгара, на тропу к пос. Пхия. Наш путь идет в долину Ацгары (8 км), за которой возвышается характерная округлая г. Седая и главная вершина района г. Уруп. Внизу видна острая скала на зеленом склоне. На спуске слева, в скалах, покрытых зеленоватыми лишайниками, синеет озеро.
Оставив справа ручей, заглубленный в сланцы, и не доходя до скалы, сворачиваем влево на дно распадка с ручьем. На берегу кош, рядом ровные лужайки, удобные для лагеря. Из камней выбивается чистый родник. Торфяные луга через 0,5 км оканчиваются крутым склоном. Теперь видим, что острый скальный останец, разделяя ручьи, стоит на изломе днища долины. Разбитая тропа выписывает зигзаги по каменистым водотокам и островкам криволесья левого борта ущелья. Открылась долина Ацгары, манящая ровным зеленым дном с сосновыми рощами ниже по течению.
Крутой утомительный спуск заканчивается у слияния двух истоков Ацгары (2100 м). Восточная Ацгара спадает сюда красивым каскадом водопадов - четыре белопенные ступени среди стены криволесья. Выше маячит верхушка дальней скалы-останца. Вдоль Ацгары идет набитая тропа.
Другие маршруты
В верховьях р. М. Дукка находятся несколько редко посещаемых озер. Вдоль реки проложена тропа к пастбищам этой и соседней долины с истоком р. Архыз, которую можно пройти на обратном пути. В двух часах пути от фермы на правом берегу реки, выше водопада, возле березняка удобные места для стоянки (2200 м). На юге виден ручей (правый приток р. М. Дукка), падающий со стены "бараньих лбов". Он вытекает из озера, к которому можно подняться правее водопада через заросли рододендрона. Продолговатое синее озеро (2430 м) протяженностью около 200 м покоится в плоской серо-зеленой чаше.
Еще два озера есть в верхнем цирке самой р. М. Дукка. Тропа к ним идет ее левым берегом. Рисунок берегов первого озера с зеленоватой водой напоминает след огромной ступни (2430 м). Второе находится в 0,5 км на левом берегу в суровом окружении скал и снежников у подножия г. Закзан-Сырт (3097 м).
Все три озера можно увидеть в одной экскурсии. Переход из одного цирка в другой несложен. На западном отроге г. Закзан-Сырт есть сложный скальный перевал в исток р. Пхия.
Ущелье р. Темир-Кулак находится в стороне от проторенных туристских дорог. Туда можно попасть правобережной тропой от устья р. Дукка (3 км). На мысу между двух речек места для лагеря. Дальше тропа поднимается на водораздел в обход лесистой теснины ущелья р. Темир-Кулак и приводит к кошу. Долина становится шире, лес отступает. Продолжая траверс левого борта долины, видим еще кош, полосы березового криволесья и скоро выходим на широкую луговину.
Впереди в хр. Габулу-Чат возвышается пирамида безымянной вершины (3090 м). Правее ее - седловина перевала к притоку р. Белой; еще правее, между вершиной (3150 м) и г. Темир-Кулак (двуглавая гора со снежником, 3186 м), просматривается одноименный перевал. Проход к нему очевиден: на юг, где белеет несколько последних березок. Возле них первое озеро (2,5 ч от устья реки).
Поднявшись в верхний цирк, попадаем к следующему озеру среди осыпей. Отсюда по осыпям и снежнику идем (2,5 ч от нижнего озера) на пер. Темир-Кулак (1А, 3025 м). С перевала хорошо видна пройденная долина, правый борт которой пересекает тропа, ведущая на хр. Габулу-Чат (М32) южнее скалы Горячева; долина р. Дукка на фоне хр. Абишира-Ахуба с г. Речепста (3215 м); снежные горы истоков Псыша и г. Пшиш на востоке.
Спуск - по осыпи на каменистое плато пер. Аюлю (МЗЗ). Отсюда можно идти на р. Белую или совершить траверс по озерным циркам к л. Аманауз.
Рядом с популярным пер. Пхия есть другой, более интересный пер. Ю. Пхия (н/к, 2550 м, название условно). Он соединяет среднее течение р. М. Дукка с верховьями р. Пхия. Находится в северном плече г. 2631 хр. Аркасара в 3 км южнее пер. Пхия, но в отличие от последнего ведет в цирк истока р. Пхия. Используется местными жителями.
При прохождении перевала преодолеваются сразу три ветви хребта: собственно хр. Аркасара, его северо-западный, а затем и северовосточный отрог. Седловины, как таковой, нет. Все три ветви хребта пересекаются на удалении 300-500 м от г. 2631. Северо-западная ветвь и собственно хр. Аркасара переходятся по травянисто-осыпным участкам. В долине р. М. Дукка встречаются участки редколесья, а между гребнем северо-западной ветви и дном долины р. Пхия придется преодолеть смешанный лес (завалы, участки березового криволесья). Рекомендуется чередовать движение по руслам полупересохших ручьев и по линии падения воды. Время преодоления перевала 4-5 ч. В районе седловин возможен ночлег, в озерах есть вода.
Перевал "2600 м" (1 Б) соединяет правый приток р. М. Дукка и среднее течение р. Б. Дукка. Находится в северо-восточном отроге хр. Аркасара (от узловой г. 2900). От озера в верховьях р. М. Дукка (2427 м) к видимой седловине ведет кулуар. Внизу он осыпной, а на верхних 80 м травянисто-скальный и очень крутой (страховка!). Седловина травянисто-осыпная с выходами скал, воды нет. Со стороны р. Б. Дукка некрутой и достаточно короткий травянисто-осыпной склон. Общее время прохождения - 3,5-4 ч.
М37. Долина р. Псыш - оз. Наурское (тропа, 31 км)
Осевое расположение долины Псыш делает ее основной составной частью многих архызских маршрутов. Дорога на Псыш, отделившись от архызской дороги (М31) на 5-м км, переходит по мосту через р. Архыз и углубляется в лес. Здесь ничто не напоминает нам о горах. Вокруг среднерусский лес с мохнатыми елями, белоствольными березами, светлыми осинами, укромными полянами. Но вот впереди открылся скалистый край Софийского хребта.
На 7-м км от аула - мост через Псыш и ответвление дороги в верховья Софийского ущелья. Мост оставляем слева, минуем невидимое с дороги слияние Софии и Псыша. В глубине ущелья показывается купол г. Софии. Дорога приводит к ферме (10-й км, 1580 м) на живописной поляне с рощицами сосен (от фермы есть тропа на хр. Габулу-Чат). В глубокой древности здесь было ледниковое озеро, сохранились моренные валы. Дорога и дальше идет в некотором отдалении от реки. На 12-м км последняя ферма. Под шатрами могучих пихт на берегу ручья Габулу-Чат удобное место для лагеря. Правым склоном ущелья по тропке можно пройти в верховья этого ручья на альпийские луга. Оттуда нетрудно подняться на плато Габулу-Чат или пройти по озерным циркам в истоках р. Белой.
Впереди ущелье Псыша "перегородила" огромная пирамида со сверкающими снежниками и ледниками - гора Пшиш (3790 м), главная вершина Архыза. Новичку в горах трудно себе представить, что до вершины около 10 км, а видимая часть горы составляет по вертикали более 2 км.
Лес становится глуше, ущелье теснее, река осталась в стороне и не слышна. На 16-м км крупный приток - р. Белая (Аюлю). Уголок северной природы. Река плавно струится в мшистых берегах. Виден каждый камешек на дне. Вокруг дремучий лес.
Дальше автомобили заезжают редко, дорога переходит в тропу. Пройдя участок угнетенного излишней влагой соснового леса (около 1 км), попадаем на открытую каменистую пойму Псыша. Открылись новые дали с грозной черной башней г. Токмак-Кая. Чувствуется холодное дыхание ледников.
Тропа взбирается ненадолго наверх в обход осыпающегося в речку обрыва. Уже видны макушки высокоствольных сосен, у которых на берегу Псыша любят отдыхать туристские группы. Пересекаем ручей в мокрой ложбине лавинного выноса и оказываемся в сосновой роще, выросшей на древнем моренном валу (19-й км, 1670 м). Отсюда лучший вид на г. Токмак. Раньше здесь стояла бревенчатая хижина, которая давала приют объездчикам заповедника и туристам. Из-за неосторожного обращения с костром хижина полностью сгорела. Теперь в этом месте расположилась погранзастава.
Дальше вновь сырая часть поймы, высокотравная поляна, заросли ольхи, березы, пихтарник. Через 1 км тропа обрывается у р. Аманауз, разлившейся несколькими рукавами по широкому каменистому руслу (1700 м). Река отличается буйным нравом. Всюду принесенные стволы деревьев, песчаные и галечные наносы. Кому случалось оказываться здесь в ливень, видел, как это происходило. В узкое ущелье с крутыми стенами с больших высот сбрасываются дождевые потоки. Вода в Аманаузе резко прибывает. Падение воды в ущелье около 200 м на 1 км, и можно себе представить, с какой силой горный поток вырывается к Псышу. Из деревьев и камней нередко образуются заторы, тогда река пробивает себе новое русло даже через вековой лес. Не зря ее зовут Аманауз - "плохое устье". Над лесом вырисовывается треугольное плечо отрога г. Аманауз. Правее, присмотревшись, можно увидеть кусочек одноименного ледника. Вверх по ущелью проложена тропа к пер. Браконьеров (М46).
Обычно для переправы используется какое-нибудь дерево, поваленное рекой и застрявшее поперек течения. Требуется страховка. Дальше нам предстоит обогнуть подножие г. Пшиш. Дремучий пихтарник сменяется парковым лесом с открытыми полянами, развесистыми многоствольными березами. Можно увидеть деревца тиса ягодного. Тис - реликтовое растение, сохранившееся на Кавказе еще с теплых времен, предшествующих последнему периоду охлаждения. Оно довольно часто встречается в ущельях Абхазии, но на С. Кавказе сохранилось лишь в нескольких точках (а здесь -вблизи ледника).
За парковым лесом попадаем на крутой склон, поросший криволесьем, изборожденный водотоками, со следами зимних лавин. Спускаемся на застывший поток камней, оживающих в сильные ливни селем. Над ущельем нависли скальные стены и ледники Пшиша. Наверх к водопаду можно совершить несложную экскурсию. Выход же на ледники требует одного дня, снаряжения и опыта.
На другом берегу Псыша манят могучие пихты. Там, на высоком берегу (25 км, 1850 м), спокойное место для лагеря ("Пихтовый приют") и начало троп к перевалам Ак-Айры (М53), Холодовского и Заячьи Ушки (М41). От реки по-новому видна вершина Псыш с ледником.
Еще 1,5 км трудного пути, и хвойные леса остаются позади, тропа выводит на большую светлую поляну, покрытую цветущим высокотравьем. Поляна, ее называют Псышской (1900 м), вытянута вдоль реки, у огромных валунов следы стоянок туристов. Река Псыш резво бежит среди галечников. Напротив ущелье р. Секиртме. Псышская поляна, узловая точка на пересечении многих маршрутов, удобна для базового лагеря. В сырых зарослях криволесья, окружающих поляну, дров не найти, топливо нужно принести с собой. Отсюда налегке можно подняться к истокам р. Псыш, взойти на пер. Наур и к вечеру вернуться в лагерь. До Наурского озера 5 км, до пер. Наур еще 2 км.
Покинув Псышскую поляну, тропа круто уходит вверх от реки. Все те же заросли криволесья (береза, бук, рябина, клен), водотоки и наносы камней. Через час, уже выше зоны криволесья, оказываемся в ложбине, заполненной густой зеленью рододендрона. Рядом, за каменистым валом, пробивает себе дорогу бурный пенистый Псыш. Подъем по ложбине среди высоких трав (выделяются крупные, похожие на подсолнухи, желтые цветы девясила) выводит в открытую часть долины (2200 м). Дальше осыпи, скалы, снег, а здесь, на границе с миром лесов, - уютная лужайка с говорливым родниковым ручьем, петляющим по сочным травам и зарослям ивовых кустов вокруг крупного валуна. Хорошее место для отдыха.
На камне закреплена плита, напоминающая о событиях Великой Отечественной войны. На Псышской поляне был опорный пункт немцев, наступавших на пер. Наур. Подходы к нему теперь видны. Ущелье замыкает заснеженная перемычка ГКХ. Перевальная точка находится в ее восточной части и скрыта уступом г. Псыш, но виден снежник, лежащий под перевалом, и скальная гряда, ведущая к нему. На этой гряде располагались огневые ячейки защитников перевала. Эффектна черная стена скал, сглаженных отступившим Псышским ледником. Над скалами голубеет кромка разорванного льда, три языка спускаются ниже, и к ним можно подойти. Несколько ручьев сбегают на дно ущелья.
Дальше идем вдоль реки мимо водопада справа. Напротив дальнего языка Псышского ледника виден второй водопад (из Наурского озера). Путь к перевалу можно продолжить вдоль реки по осыпям до самого л. Наур, но удобнее другой - по тропе. Подойдя к водопаду, забираем вправо и, одолев 200 м высоты, выбираемся на обширный скалистый уступ, в нише которого лежит сияющее голубизной озеро. Большую часть окружения озера (в поперечнике 150 м) составляют россыпи камней, выступы скал. Вдоль ближнего берега зеленеют лужайки. Хорошо видны зубцы скал вершины г. Пшиш (3790 м). Эта главная гора Архыза имеет меньшее оледенение, чем соседняя г. Псыш (3503 м). Причина в крутизне склонов г. Пшиш. Нет условий для накопления фирна, большая часть выпавших снегов сходит на дно ущелья лавинами.
М38. Перевал Наур (1 А, 2839 м)
Через перевалы Наур и Химса в годы СССР проходил самый короткий и популярный туристический маршрут из Архыза на берег Черного моря. Наур впервые был описан бароном Ф. Ф. Торнау, проникшим в 1835 г. с разведывательными целями в эту еще не покоренную часть Кавказа со стороны Сухуми. Маленький отряд должен был изучить тропы и поселения горцев. В "Воспоминаниях кавказского офицера" говорится, что этот перевал издавна использовался горцами, о чем свидетельствовал жертвенный камень под скалой, где лежали не только пули и монеты, но и железные наконечники стрел. Торнау рассказывает об успешной охоте на огромного зубра где-то в лесах на пути в безлюдный тогда Архыз. Оттуда отряд перешел на Кяфар к абазинам.
Одним из первых туристов перешел и подробно описал пер. Наур в 1928 г. известный советский астроном Б. А. Воронцов-Вельяминов. Регулярно туристы стали бывать на перевале после создания в Архызе турбазы Московского Дома ученых (1936 г.).
От озера до гребня ГКХ около 2-3 ч хода. Тропа поднимается ступенями на верх отрога, за которым прячется язык Наурского ледника. Теперь более удобный путь будут указывать каменные "туры". Спускаемся по осыпи к леднику, пересекаем его (могут быть скрытые трещины!) или обходим низом. Затем по снежнику поднимаемся на моренный вал. На его вершине сохранились выложенные из камней стенки боевых ячеек передового поста защитников перевала. Дальше на перевал два пути: верхом крутого снежника и гребнем ГКХ или по морене и разрушенным скалам (спуск, а затем крутой подъем на перевал). Седловина Наура обширная, засыпанная обломками скал. Со стороны г. Псыш в нее вклинивается скальная гряда.
Здесь держал трудную оборону батальон 810-го стрелкового полка зимой 1942-1943 гг. Сохранились сложенные из камней стрелковые ячейки и блиндажи. Зима выдалась ранняя и суровая. С перевала озеро видно, как на ладони (по прямой 1 км). Оттуда немцы вели методичный обстрел наших позиций и мри удобном случае шли в атаку. Перевал Наур единственный в цепи защищаемых перевалов от Клухора до Макеры, который даже на короткое время не смогли занять немцы. На перевале установлены мемориальные плиты и обелиски.
Туристы объединения "Ждановтяжмаш" восстановили линию обороны с помощью немногих оставшихся в живых защитников перевала во главе с бывшим комиссаром батальона К. С. Расторгуевым. Благодаря их труду перевал в 1981 г. стал мемориальным комплексом, позволяющим представить происходившие здесь события. Ниже, на террасе южного склона, заново отстроены блиндажи штаба, медпункта, кухни, в которых можно укрыться в случае непогоды. Вершина г. Псыш обрывается к террасе отвесной скальной стеной, под которой лежит ледник. Если пойти левее ледника и там подняться на гребень ГКХ, то обнаружим естественную пещеру под толстой каменной плитой. В ней укрывался минометный дозор восточного фланга обороны перевала.
С перевала можно совершить восхождение на г. Псыш (3503 м), с которой хорошо видна значительная часть Зап. Кавказа. Это наиболее простой, в основном скальный маршрут 2А к. сл. С перевала на гребень ГКХ проще подняться с юга вначале по морене, затем по снежнику Ю. Псышского ледника и крутым скалам. Дальше более 400 м по вертикали по удобному для подъема скальному гребню. На снежном куполе вершины ровная каменистая площадка, с южной стороны - 500-метровая стена.
ОПИСАНИЕ ПЕРЕВАЛА
описание перевалов Кавказа библиотека привала как проходится пройти техническое описание перевала и фотографии перевала седловины седло перевал
Темир-Кулак
Ущелье р. Темир-Кулак находится в стороне от проторенных туристских дорог. Туда можно попасть правобережной тропой от устья р. Дукка (3 км). На мысу между двух речек места для лагеря. Дальше тропа поднимается на водораздел в обход лесистой теснины ущелья р. Темир-Кулак и приводит к кошу. Долина становится шире, лес отступает. Продолжая траверс левого борта долины, видим еще кош, полосы березового криволесья и скоро выходим на широкую луговину.
Впереди в хр. Габулу-Чат возвышается пирамида безымянной вершины (3090 м). Правее ее - седловина перевала к притоку р. Белой; еще правее, между вершиной (3150 м) и г. Темир-Кулак (двуглавая гора со снежником, 3186 м), просматривается одноименный перевал. Проход к нему очевиден: на юг, где белеет несколько последних березок. Возле них первое озеро (2,5 ч от устья реки).
Поднявшись в верхний цирк, попадаем к следующему озеру среди осыпей. Отсюда по осыпям и снежнику идем (2,5 ч от нижнего озера) на пер. Темир-Кулак (1А, 3025 м). С перевала хорошо видна пройденная долина, правый борт которой пересекает тропа, ведущая на хр. Габулу-Чат южнее скалы Горячева; долина р. Дукка на фоне хр. Абишира-Ахуба с г. Речепста (3215 м); снежные горы истоков Псыша и г. Пшиш на востоке.
Спуск - по осыпи на каменистое плато пер. Аюлю . Отсюда можно идти на р. Белую или совершить траверс по озерным циркам к л. Аманауз.
.
-
фото Роньжин
А.А.
_____________________________________________________________
Перевал
Темир-Кулак (1А, 3000, ос-сн) расположен в отроге хребта Габулу и
соединяет долины рек Темир-Кулак (приток Дукки) и верховья Большой Дукки.
Река Темир-Кулак впадает в Дукку чуть ниже слияния Большой и Малой Дукки.
Темир-Кулак переводится как "гнилой овраг". Вдоль реки есть тропка, и
относительно простой подъем по ней до перевала занимает около 3,5 часов.
Перевальная седливна широкая и пологая. Внизу виден верхний цирк Дукки и
перевал Дукка. Перевала Аюлю не видно за вершиной. Спуск до верхнег
о
цирка пологий и не долгий, а дальше путь совпадает с маршрутом через
перевал Аю
лю.
1 к.с. , июль 2014 (Гоголев В. В. ) пос. Архыз → пер. Пионер (1Б* , 3 714 м ) → пер. Баритовый (1А , 2 900 м ) → пер. Архыз (2970) (связка 1А) → оз. Запрудное → оз. Турье → пер. Агур (1А , 2 850 м ) → пер. Федосеева (2987) (связка 1А) → Пик Динника (3 173 м ) → Лунная поляна → р. Дукка → р. Темир-Кулак → пер. Темир-Кулак (1А , 3 025 м ) → верх, оз. долины р. Б. Дукка → оз. Семицветное (рад.) → пер. Айюлю (1А , 2 874 м , ос-сн ) → → р. Псыш → → пер. Кельауш (2880) (связка 1А) → р. София → приют Таулу → пос. Архыз
1 к.с. , апрель 2013 (Дубинина Елена Александровна , Москва ) пос. Архыз → р. Бол. Зеленчук → пер. Темир-Кулак (1А , 3 025 м ) → пер. Айюлю (1А , 2 874 м , ос-сн ) → → радиально Софийское седло, радиально Спартаковские ночевки → пер. Иркиз (1А , 2 880 м , ск-ос ) → пер. Кара-Джаш (1А) → долина р. Псыш → пос. Архыз
3 к.с. , май-июнь 2010 (Старшов А. Е. ) пос. Архыз → ст. р. Псыш → р. Белая → р. Аманауз → пер. Айюлю (1А , 2 874 м , ос-сн ) → пер. Темир-Кулак (1А , 3 025 м ) → р. Темир-Кулак → р. Бол. Дукка → пер. Аркасара (н/к) → р. Бурная → пер. Браконьеров (1А , 2 890 м , ос ) → → пер. Псырс (1Б* , 3 250 м , лд-ск ) → пер. Торнау (2А , 3 326 м , сн-лд ) → р. Аманауз → р. Псыш → → лед. Буша → пер. Лож. Кизгыч (1Б*) → р. Кизгыч → р. Чухчур → лед. Южн. Софийский → г. София (2А) (рад.) → → пер. Иркиз (1А , 2 880 м , ск-ос ) → пер. Кельауш (1А , 2 880 м ) → д. р. София → пос. Архыз
1 к.с. , октябрь 2004 (Щербаков А.А. ) Пос. Архыз → р. Архыз → р. Дукка → р. Темир-Кулак → пер. Темир-Кулак (1А , 3 025 м ) → пер. Айюлю (1А , 2 874 м , ос-сн ) → р. Белая → р. Псыш → р. София → оз. Айматлы-Джагалы → пер. Иркиз (1А , 2 880 м , ск-ос ) → пер. Башджол (1А , 3 048 м , ос-сн ) → р. Псыш → р. Архыз
3 к.с. , июль 1997 (Трунов А.В. , Тула ) п. Архыз → р. Аманауз → траверс в. Минге-Кёль-Баши (1А) → пер. Караджаш (1А , 2 960 м , ос-ск ) → пер. Иркиз (1А , 2 880 м , ск-ос ) → пер. Баш-Джол (1А, 3050) → пер. Надежда Сев. (1Б, п/п) → пер. Соловьева (1Б , 3 211 м ) → в. Надежда (1Б) → пер. Колбанцева (п/п) + траверс на пер. Дружба (1А) → пер. Ак-Айры Западный (1Б , 3 150 м ) → пер. Кожухова (2А , 3 400 м , лд-сн-ск ) → г. София (3 637 м ) → Зелёные озера → пер. Чучхур (н/к , 2 712 м , ос ) → р. Секиртме → р. Псыш → пер. Токмак (2А , 3 050 м , лд-сн ) → пер. Чамагвара (2А , 3 120 м , лд-ск ) → пер. Таопин (1А, п/п) + пер. Скеу (1Б , 2 900 м , ск-сн ) → пер. Краб (1Б) → пер. Наур (1А , 2 839 м , сн-ос ) + пер. Магана (1Б , 2 950 м , сн-лд ) → пер. Медвежий (1Б, 2840) → пер. М. Аманауз (3400) + пер. Аманауз (3А , 3 500 м , ск-лд ) → пер. Пещерный (1Б , 3 100 м ) → траверс хр. Аркасара + пер. Олений (н/к , 2 456 м ) → в. Б. Дукка (1А) → пер. Аюлю (2890) + пер. Темир-Кулак (1А , 3 025 м ) + г. Темир-Кулак (3 187 м ) → траверс южного склона хр. Габулу (н/к) → р. Габулу-Чат → р. Псыш → поляна Таулу → п. Архыз
2 к.с. , май-июнь 2017 (Бурзыкин Ю. В. , Москва ) Москва → Невинномысск (поезд) → пос. Архыз (авто) → поляна Таулу → р. София → Ледниковая ферма → /рад. выход: хр. Чегет-Чат → Софийское седло, н/к → вдп. Софийские/ → р. Ак-Айры → пер. Иркиз (1А , 2 880 м , ск-ос ) → оз. Софийское → пер. Кара-Джаш (1А, 3022) → р. Псыш → р. Белая → оз. 2751 → пер. Айюлю (1А , 2 874 м , ос-сн ) → пер. Темир-Кулак (1А , 3 025 м ) → р. Темиркулак → р. Дукка → р. Архыз → оз. 2626 → пер. Чилик (1А , 2 890 м , ос ) → оз. Чилик → пер. Кынхара (1А , 2 780 м , ос-ск ) → оз. Кяфар → оз. 2697 → пер. Мылгвал (1А , 2 848 м , ос-ск ) → пер. Агур (1А , 2 850 м ) → пер. Федосеева (1А , 2 987 м , ос ) → Лунная поляна → МЧС → Невинномысск (авто) → Москва (поезд)